Отголоски и отражения

Муганнад Хусам ид-Дин Хамид Хамид

Tue, 11 Nov 2008 15:16:24 GMT

9 ноября в полчетвёртого утра у меня родился сын.

Характером совершенно точно не в меня, потому что несколько раньше, чем его ждали, а не на 3 недели позже, что было бы в моём духе.
Что, впрочем, совершенно не мешает нам быть довольными друг другом.

И да, раньше -- не значит поторопившись, он хорошо подготовился к жизни :)

Мы дома и у нас всё хорошо.

Про меня

Mon, 18 Jun 2007 12:00:16 GMT

Вы не ругайтесь, что я сегодня так много всего понавыкладывала. Я так больше не буду, просто скопилось кое-что, чем хочется поделиться, а другая возможность будет нескоро.

У меня тут много всего было за то время, что я совсем не писала в жж. Например, ко мне приезжали родственники, чему я так обрадовалась, что последовательно забыла про дни рождения poslovitsa, azucenablanca и sesili и не написала статью. Это было давно уже, но всё равно.

А сейчас я читаю путеводитель по Турции. Каждая вторая дыра была столицей древнего царства, часто даже не одного. И вообще там красот немеряно.
Хочу в Турцию. Но она, к сожалению, дорогая, так что – в следующий раз.

И вот ещё. Не знает ли кто способа, которым я могу передать из Египта в Россию ноутбук? Срочность – СРОЧНАЯ, на этой неделе, важность – ВАЖНАЯ:))

Египет разный в картинках

Mon, 18 Jun 2007 11:51:02 GMT

Про оазисы я вам уже рассказывала и что-то показывала, но хочу ещё.
В Египте нет лесов, и это жаль. Их ближайший аналог – пальмовые и не только рощи. Там тень, птицы, мало людей и ручьи иногда бегают. Красиво.

Это фотография из оазиса Бахария, в 350 км от Каира. Оазис этот полон туристов, которые приезжают в поисках пустыни – недалеко есть Чёрная и Белая пустыни, туда ездят на джипах. Фоток Чёрной я вам не покажу, а Белой любуйтесь, пожалуйста. Там хорошо ночевать, ближе к лету это можно делать прямо под звёздами. Бегают лисы и воруют что могут.

По словам проводников, там раньше было море, а это всё от него осталось. Если это и правда, непонятно, почему море было такое маленькое – вокруг на много километров нормальная пустыня из песка, а не мела. Но как бы там ни было, очень красиво.
Меловые плиты в сумерках очень похожи на снег – приятно, я люблю снег:))

В западной части Египта, в Ливийской пустыне, лежит оазис Сива. Он какой-то не такой, как всё остальное. Там хорошая атмосфера, на иностранного человека не нападают стаи предлагателей отелей и туров на джипах и верблюдах, в магазинах и ресторанах не завышают цен, никто не говорит ни гадостей, ни комплиментов.
Есть ли во всём оазисе хоть одна личная легковушка – точно не знаю, думаю что нет. Слишком большая роскошь, народ передвигается на ослиных повозках, реже – на машинах типа такой:

Женщины Сивы закрывают лица, из-под покрывала может быть виден максимум один глаз. Это не общеегипетский никаб (паранджа), а традиционная сиванская одежда. Красивая, с вышивкой. По вышивке можно понять, какого примерно возраста женщина скрывается под одеждой.
Да, на фото вы видите женщину в кузове. Это не редкость, но вот увидеть женщину, залезающую в кузов или вылезающую оттуда, мне ни разу не удалось. Загадка, честное слово.
Помимо нравов, в Сиве есть другие интересные вещи.
Тут был Александр Македонский и спрашивал чего-то у местного оракула вот в этом храме:

Ответом, говорят, остался доволен. В соседнем посёлке некая археологиня вроде бы нашла останки Александра, но остальная наука энтузиазма по этому поводу не испытывает.
Сиву называют городом миллиона пальм, и пальм тут действительно много, хотя сколько именно – я не считала, и смотреть на них с горы – одно удовольствие.

Гулять под ними в тени тоже ничего, но вот путеводители предупреждают, что «женщинам в одиночку гулять не следует, такое поведение интерпретируется как провокационное». Сохранился бассейн, в котором вроде бы купалась Клеопатра (и такой бассейн в Египте не один). Мы не Клеопатра и купаться там не рискнули, хотя вода манила, – это тоже провокационно. Вообще в посёлке, где до сих пор нормально показывать невесте жениха непосредственно на свадьбе (а до этого, даже если она знает, кому её отдают, и видит его на улице, – ей предписывается быстро от него убегать), – почти всего лучше не делать. Понятно, что иностранки многое могут себе позволить, но всё же.
В Сиве есть гора с гробницами. Там даже сохранилась пара мумий, которые как лежали тысячи лет, так и сейчас лежат. В двух гробницах остались росписи (примерно такие же, как в Долине царей в Луксоре). Гора на самом деле не гора, а так, глиняный холм. Но живого места тем нет – гробница на гробнице. От абсолютного большинства из них ничего интересного не осталось, но вообще-то там несколько тысяч бывших могил. Плотность впечатляет. Подножие горы выглядит примерно так:

В центре Сивы есть остатки крепости Шали. Построена она была, как и положено, из глины. Четырёх-, пятиэтажная внутренность, из городских стен – всего один выход, крепость всё-таки, не чего-нибудь. И жили там люди столетиями, не тужили, пока в прошлом веке не полил дождь. И лил он, как полагается в хорошем эпосе, три дня и три ночи. И смыл крепость почти начисто. Я вот думаю – людям, наверное, казалось, что наступает конец света. ~~Вот здорово было быть там тогда!~~ После этого крепость решили не восстанавливать, а понастроить отдельных домиков вокруг холма. Так до сих пор и живут. А остатки крепости – вот они, за сто последних лет не изменились:
Там можно бродить, смотреть восходы и закаты и думать о вечном. Очень располагает.

Ещё в Египте есть Луксор. Это такая местность, где плотность развалин на квадратный километр превышает порог нормального. Я не знаю, сколько точно фараонов считали своим долгом построить тут храм какому-нибудь богу, но много. И лежать после смерти многие предпочитали тут же – только фараонских захоронений несколько десятков, а недалеко от фараонов, случалось, хоронили их жён, некоронованных детей и даже просто знать. В общем, богатый на достопримечательности участок.
В каком-то смысле я их понимаю, место действительно красивое. Вид на долину с гробницами сейчас открывается примерно такой:
,
а раньше бетонных конструкций там не было и было ещё лучше.
Вообще-то спать спокойно фараонам никто не давал. Вначале их в целях большей сохранности таскали туда-сюда их же собственные хранители-жрецы, потом гробницы грабили, потом изучали, а сейчас туда и вовсе ходят сотни людей каждый день. И вот опять же – гробницы строились как место вечного покоя, а сейчас там временами звучит детский плач. Фараон, наверное, перевернулся бы в саркофаге, услышав его, но фараонов в гробницах больше нет – те, кто сохранился до наших дней, хранятся в музеях. Основное количество – в Египетском музее в Каире, но кое-кто в других.
Про детей – это я не для красноречия, это так на самом деле, вот вылезающая из гробницы девушка с младенцем:

Египтяне ходят с грудничками на книжные выставки, в кафе, музеи, ну и в гробницы тоже…
Мне очень хочется дать кому-нибудь совет относительно этой долины, просто сил нет. Если вы не египтянин – не лазайте в гробницу Тутанхомона, это большая глупость. За неё хотят больших денег (больше, чем за любые другие три гробницы), а смотреть там нечего, она определённо в первой тройке самых неинтересных гробниц. Тутанхомона надо смотреть не в качестве гробницы, а в качестве саркофага и похоронных драгоценностей в главном музее – стоишь и смотришь на центнер с лишним золота. Нет, я ничего не хочу сказать, тоже красиво и опять же – располагает подумать о вечном и посмотреть на выражения лиц некоторых людей, рассматривающих центнер золота, ну и – помещение с сокровищами кондиционировано, можно дышать. Я готова дать ещё советов, но буду держать себя в руках:)
Однако вернусь к теме. Прежде чем умереть, фараоны обычно строили храмы. Получалось, наверное, нечто фантастическое, раз даже до нас достояла такая красота. Понятно, что вкусы разные, но вот лично мне там понравилось. Больше всего, правда, не в самом Луксоре, где храмы самые выдающиеся и где их десяток, а в маленьких местечках выше по Нилу, куда туристы практически не доходят и где древностью можно наслаждаться почти монопольно, что приятно.

Однако самые красивые росписи и колоннады – всё-таки в Луксоре.

Вообще Луксор как и прочие очень туристические египетские города – место нехорошее. Очень многие очень хотят пообщаться и сообщить, что у них есть лодка, сувенирная лавка, папирусы, карета, джип для поездки в пустыню или ещё какое добро. Или просто пообщаться. Вариантов поведения остаётся два, оба невыигрышные. Если выглядеть человеком – тогда все говорят nice smile, nice eyes и why are you alone?, от чего лично моё настроение резко падает, если делать морду кирпичом – то все спрашивают, «а чего это у тебя морда кирпичом?». Но это я отвлеклась, я хотела про другое.
Древностей тут много, а я человек малообразованный и истории не знающий, так что на многое смотрю открыв рот и удивляясь. Про военный музей с советскими танками я уже рассказала, а ещё, например, раскрывала рот в главном музее, разглядывая саркофаги первого века нашей эры, на крышках которых – иконописные лики. До этого у меня в голове фараонская история хранилась отдельно, а христианская – отдельно. А тут вот. Или картинка на стене центрального луксорского храма, не помню какому богу изначально посвященного:
(фото Д. Новикова).
Картинка, понятно, много моложе стен, но мне всё равно интересно.
Кстати, в архитектурный ансамбль этого же храма последние 700 лет гармонично вписана мечеть. Не достопримечательная даже, а действующая.
Да, я сказала, что храмы эти строились фараонами. Такова официальная версия, но на местности в ней начинаешь сомневаться. Вот например вы можете видеть процесс постройки древнего пилона:

Готова поспорить – когда в Луксор приедете вы и посмотрите на ровно это место, конструкция будет более целой, чем на этом снимке.
А вот так эти постройки штукатурятся и раскрашиваются (заметила Света, я только нажала на спуск фотоаппарата):

А то говорят – секрет красок, не тускнеющих тысячелетиями, то да сё. Краски на колоннах и потолках действительно яркие, так ведь не зря же люди работают!

Если вы дочитали досюда, то вам будет приятно узнать, что у меня на сегодня ещё всего одна фотка древности. Это из Абу Симбела – самой южной из египетских достопримечательностей, на берегу озера Насера. Собственно, что там есть – это два вырубленных в скале храма, великого фараона Рамсеса II и его жены Нефертари (этот храм сильно меньше и скромнее). Храмы эти примечательны не только тем, что они вырублены прямо-таки в скале, но и тем, что когда во имя советско-арабской дружбы была построена высотная Асуанская плотина и озеро Насера увеличилось, эти храмы оказались под угрозой затопления. А они уже были объявлены мировым достоянием или чем-то вроде этого, и мировой общественности не хотелось, чтобы их залило водой (и я в этом вопросе с мировой общественностью солидарна). Поэтому были предприняты меры, скалы распилили на кусочки, перетащили на безопасное место и аккуратно собрали обратно в том же порядке. В самом деле аккуратно. Говорят, до переноса в дальнее помещение храма Рамсеса раз в году на рассвете заглядывал луч солнца и освещал там статуи богов. После переноса эта особенность храма, говорят, сохранилась, только происходит это не то днём раньше, не то днём позже.
Следы распилов снаружи отлично видны (а изнутри нет).
.

Под конец моего пребывания на благословенной египетской земле я слазила на гору Моисея. Насколько мне известно, прогрессивное человечество точно не знает, где именно Господь дал Моисею скрижали с заповедями. Но в Египте это место считается точно определённым, и туда ведёт ~~широкая прямая дорога~~ специально устроенная тропа, серпантинная и даже с бордюрчиками.

Потом она переходит в лестницу, которая, если я ничего не путаю, называется лестницей Искупления, потому что сделана она руками всего одного монаха, который так понял своё предназначение. Труд, не поспоришь, выдающийся.

По этой вначале тропе, а потом лестнице в гору дружно лезет смотреть восход солнца вереница туристов со всех концов света – японцы, корейцы, китайцы, австралийцы, французы, русские… Много всяких. Самые разумные тропную часть проезжают на верблюде, и только по лестнице идут своими ногами, чтобы не растерять сил и быть готовыми к восходу, а не вытирать в изнеможении пот со лба. Собственно, верблюды, а точнее их владельцы, – самое главное неудобство на этом тропе. Их целая тьма и они – каждый – предлагают каждому пешему туристу верблюда. Это утомляет.

Вниз большинство туристов идёт пешком, это не трудно, а верблюды лежат вдоль дороги и о чём-то думают.
Да, быть современным туристом – это не только удовольствие, но и в некотором смысле обязанность фотографировать всё достойное и недостойное внимание – дома разберёшься, что к чему, а на месте – знай нажимай кнопку. Такого количества людей, одновременно фотографирующих всё подряд в любом направлении, я не видела никогда.
.
На каждых двоих людей приходится как минимум полтора фотоаппарата в среднем. Некоторые туристы имеют по два. До чего дошла цивилизация, подумать только!
Вам может показаться, что я иронизирую. Ну, разве что слегка, потому что восход там конечно красивый и я его тоже конечно фоткала (и конечно, в любом направлении).
.
Вот. На этом у меня всё.
(На этот раз действительно всё)) )

Наблюдения

Mon, 18 Jun 2007 10:52:50 GMT

Про имена
У египтян нет фамилий, а есть личное имя и имена родственников по отцовской линии. Это, кстати, было причиной нашего бурного веселья в день заселения в общагу – заведующая попросила нас написать как зовут нас, отцов и дедушек. Это был первый раз, когда у меня в официальном учреждении спросили имя дедушки.
Потом в другом учреждении меня просили написать моё имя на арабском и европейском (sic!) языке. Много было весёлого поначалу.
Так вот про имена. В удостоверении личности египтянина указывается цепочка имён до дедушки или прадедушки. Никакого «ибн» («сын») нет. То есть не «Мухаммад сын Ахмада сына Махмуда сына Хасана», а просто «Мухаммад Ахмад Махмуд Хасан».
Мухаммадов тут очень много, но быть Мухаммадом среди политиков немодно. Вот например президент Хусни Мубарак – на самом деле никакой не Хусни Мубарак, это его отец был Хусни Мубарак, а сам нынешний глава государства – вовсе даже Мухаммад Хусни Мубарак. Но своим собственным именем он не пользуется.
Предпредыдущий президент Анвар Садат тоже был от рождения Мухаммад Анвар Садат, но, повторяю, быть одновременно политиком и Мухаммадом немодно.

Про школу
Обучение тут временами совместное, а временами раздельное. В начальной школе, до 12 лет, мальчики и девочки учатся вместе. Потом до окончания школы – по отдельности. В университете опять вместе. Почему? «Тинейджеры. Опасно».

Школы большие и очень большие, а классы формируются по алфавитному принципу. То есть все Анвары попадают в один класс, и все Самахи в один класс (другой), и все Усамы в один. Мухаммадов может быть столько, что в один класс они не влезают. Тогда в школе может быть два, три класса только из Мухаммадов. Поэтому если у вас есть школьный друг – скорее всего он ваш тёзка или недалеко от него ушёл (то есть если вы Хасан, то в школьных друзьях у вас будут тоже Хасаны и, возможно, Хусейны, Хусамы и Хамди).
Называть всех одноклассников одинаково неудобно, поэтому школьники друг друга зовут по имени отца. Но это фамильярно, поэтому учителя так делать не могут, а должны использовать два имени – личное и отцовское.

У девочек имена разнообразнее, поэтому целых классов из тёзок нет.

Про армию
В армии положено служить, и практика откупа от неё, кажется, не очень практикуется (хотя, конечно, всё бывает). Призывной возраст – до 30 лет.
От службы освобождаются: женатые на иностранках (это ещё одна причина, почему тут нет отбоя от желающих жениться на иностранке – некоторые не хотят служить);
имеющие проблемы со здоровьем (близорукость -3 – уже считается проблемой. Вообще народ тут, кажется, здоровее, чем в России);
потерявшие отца, но имеющие на иждивении семью;
единственные сыновья в семье (именно сыновья, а не дети. Если сын один, то сестёр у него может быть хоть 15 – это значения не имеет, важно что других сыновей у родителей нет. Близнецов забирают обоих).

Про Каир
Месяца через два после поселения тут я узнала, что я, оказывается, живу не в Каире. Я живу в Гизе. Местные как-то умеют это различать, а вот мне до сих пор непонятно, где начинается одно и заканчивается другое. Вообще Каир – хоть и мегаполис двадцатимиллионный, самосознание его обитателей до сих пор деревенское. Мало кто осознаёт себя жителем двадцатимиллионного мегаполиса (хотя «велкам ту Кайро!» тоже говорят), более нормально – осознавать себя частью своей «деревни» – «велкам ту Гиза!», «велкам ту Аббасия!», «велкам тут Матария!» – говорят они нам.

В Каире меня удивило много-много вещей. Одна из них была предсказуема и людей думающих не впечатляет, но я радовалась очень долго. Дело в том, что тут есть Национальный военный музей. Вот я как русский человек привыкла, что в национальных музеях экспонируются национальные достижения в области военной техники и пр. В Египте это не так, в Египте экспонируются главным образом наши и американские достижения.
(фото Д. Новикова)
Я танки и самолёты в лицо не узнаю, но на них всех написано – либо советский, либо американский. Я поняла, что очень люблю военные музеи в арабских странах, это весело. Буду в Сирии – обязательно тоже схожу. А в Иордании, кажется, вовсе нет военного музея.

Каир бывает ужасный, шумный, приставучий и грязный. А бывает ранне-утренний, спокойный и красивый. Надо только не лениться, вставать на рассвете и идти гулять с фотоаппаратом. Ну и места знать:))

Про мечети
Как ни странно, мечети не открыты в любое время суток. Они были открыты, но потом правила изменились, и теперь большинство мечетей открывается ровно на время молитвы, и уже учить уроки и тусоваться там нельзя. Есть парочка мечетей, которые очень достопримечательные, туристические и работают без перерывов, но именно парочка. А так даже аль-Азгар (очень красивая мечеть, при которой существует самый старый исламский университет, в котором сейчас учится кроме всех прочих человек 400 из России, кажется) закрывается на примерно с полуночи до первой молитвы и после первой молитвы до 9 утра.
Служащие мечетей получают зарплату от государства – по линии Министерства по делам религии.

Про плохое

Mon, 18 Jun 2007 10:50:34 GMT

Промежуточный финиш
Иду. Одна. Центр города. Вечер. Ем мороженое. Кругом толпы народа. Едят мороженое. Только что сделала одно полезное дело и потому довольна собой. Дневной сорокаградусной жары уже нет. Короче говоря, наслаждаюсь жизнью.
Боковым зрением (знаете, как за время Египта у меня развилось боковое зрение? Ого-го как!) замечаю, что вот, пожалуйста, ещё один красавец – не иначе, за мной. Ну что поделать, их таких тут много. Ага, точно. За мной. Как принято в таких случаях, он держит речь по-английски. …Как тебя зовут да откуда ты сюда понаехала… бу-бу-бу… меня зовут Ахмад… бу-бу-бу… бу-бу-бу… Мне чего? Я ем мороженое. Я не люблю с незнакомыми людьми на улицах разговаривать. Однако ухожу с проезжей части (тут гораздо удобнее ходить по дороге, чем по тротуару) на людный-прелюдный тротуар. Нет, мозгов у мальчика не очень много – он перестраивается за мной. Бу-бу-бу… Догоняет меня. Поворачиваю голову. По-английски говорю, что сейчас обращусь к полицейскому, если он не отвяжется. Не реагирует. Бу-бу-бу… По-арабски говорю «иди отсюда». Это грубо, но так уж получилось. Не реагирует. То есть реагирует, но в своём стиле: а, ты говоришь по-арабски! Бу-бу-бу!!!
Через несколько секунд понимаю, что: я. На улице. В голос ору. На человека. По-русски. Убеждая его, чтобы он от меня отстал.
Ещё раз: на улице. ору. громко. я. на человека.
Это финиш, товарищи. Это не я. Я так никогда раньше не делала, я так просто не умею. И ещё полгода назад я, кажется, не была истеричкой…
А человек даже не делает попытки извиниться и исчезнуть, а продолжает рассказывать, что его интересует conversation со мной. Ну почему в этом городе я не могу даже просто поесть мороженого?

Почему я дошла до жизни такой
Гадости в Египте много.

Есть специфические гадости, с которыми сталкиваются главным образом иностранные девушки. А есть общие. Вначале про них.
Очень яркий ужас – это дорожное движение. Тут как-то нет ПДД, хотя гаишники есть. Но их задача, как мне объяснили, – записывать нарушителей, чтобы в конце года взять с них штраф, а не чтобы отобрать права, направить на перевоспитание и т. п. Ещё говорят, что куча народа ездит тут просто без прав. Зато на 150 км/ч. В итоге выглядит всё это жутко. Проехать по встречке – не вопрос, надо только громко бибикать. Хотя можно и не бибикать, в принципе. Остановиться посреди эстакады – не вопрос тоже, кругом не трамваи, объедут.
При этом машин в Каире очень много. А подземных переходов – один, может быть два. И ограничений на скорость де факто тоже нет. Ещё тут модно не пользоваться фарами ночью и не включать поворотники вообще.
В итоге переход дороги превращается во вполне себе испытание. Кроме шуток – когда я понимаю, что устала, или голова болит, в общем, когда я не могу полностью собраться и нырять в поток машин в состоянии полной боевой готовности – я просто не иду пешком. Я боюсь, и поэтому гружусь в транспорт, хотя это мне очень несвойственно – пользоваться транспортом там, где можно дойти пешком.
У меня появлялась идея заснять на видео, как Света переходит дорогу или попросить её заснять меня. На память и для устрашения всех желающих поехать в Египет. Но я этого делать не буду – потому что как бы чего не вышло, знаете ли. Я серьёзно – мне страшно от всего, что связано здесь с дорогами.
Я тратила здесь на переход трёхполосной дороги 20 минут. Или, потратив минут 10 на созерцание сплошного потока транспорта, искала обходной путь – рискнуть и переходить там, где мне нужно, а не за 500 метров, я не могла. Репатриация включена в мою медстраховку (я специально перечитывала её в первую неделю по прилёту), но всё равно как-то не хочется.

Каир – большая помойка. Мусорки надо искать специально. Мы ищем. Смотреть, как у наконец встреченной урны мы выгребаем из карманов обёртки, билеты и прочее скопившееся, – очень занятное развлечение для местных. Сами они так не делают, а кидают всё под ноги.
В оазисах, между прочим, чище. Возможно, потому что там много урн объёмом около кубометра:
В Каире такого рода штуки тоже встречаются – в жилых районах посреди особо крупных завалов мусора. Именно не вместо, а посреди.
Местами Каир – не просто помойка, а выгребная яма, потому что ряд мужчин использует заборы и стены зданий как туалет. Даже в центре города.
Это даёт работу фантастическому количеству уборщиков улиц. Мусор, кстати, временами грузится в тележки голыми руками.
Вообще организация труда тут странная. Может быть, потому что они плохо считают, может, потому что иначе безработица будет вообще запредельной, но количество разного рода служащих, кажется, раза в четыре как минимум превышает то, которое было бы задействовано для той же деятельности у нас. Например, в министерстве образования есть специальная тётечка в отдельном кабинете, которая только ставит один вид печатей. Есть другая, которая ставит другой вид печатей. Имеется штамп и для дядечки. Отдельная тётечка занята тем, что сообщает интересующимся, как найти обладателя нужной печати. В совете по достопримечательностям сидит около 10 тётечек, работающими можно увидеть троих: главная переадресует ко второй, вторая разбирается непосредственно по делу, третья отрывает бланки от корешков. В университете один дядечка ведёт занятие, отмечать посещаемость приходит другой, закрывать окна после занятий – третий. И так везде.

Тут модно с малолетства использовать детей в качестве рабочих рук. С пяти, на мой глазомер, лет они начинают подметать отцовские магазины и кофейни, их начинают учить собирать деньги с пассажиров управляемой отцом маршрутки. Семилетки уже могут активно участвовать в торговле. На фото – ребёнок не из самых младших, торгует сувенирами на туристической тропе на горе Моисея. Время – меньше 6 утра, до этого места от посёлка – около часа ходьбы. Ночью, когда толпа туристов лезла в гору, эти сувениры продавали взрослые люди, утром, когда туристы спускаются, торговля менее бойкая и потому, видимо, доверяется младшим.

Специфические.
Я не буду рассказывать про них долго, только одно характерное наблюдение. Если приехать в гостиницу в сопровождении мужчин, то владелец и администратор этой гостиницы даже наедине с постоялицей-девушкой разговаривает про местные достопримечательности, про систему образования и прочие подобные вещи, и вообще производит очень приятное впечатление. Стоит же через месяц приехать в ту же гостиницу без мужчин и пойти разговаривать к тому же человеку про аренду велосипедов, как он быстро сводит разговор к тому, что вот некоторые другие иностранки приезжают сюда вовсе не развалины смотреть, а получать удовольствие от жизни, развлекаясь с местными мужчинами.
И всё-тки не удержусь – ещё один случай. Военный музей, очень хороший. Служащие говорят по-английски. Общаюсь с одним юношей по поводу ровно двух вопросов – где тут туалет и где кладбище. Это общение он почему-то считает достаточной причиной для того, чтобы позволить себе комментировать мою внешность.
Вообще некоторые ситуации тут повторяются, к сожалению, довольно часто, так что уже сама собой сложилась типичная реакция на них. Когда я слышу что-нибудь очень доброе, вроде I want to fuck you, то первая мысль – «вот уроды», а сразу следом за ней вторая – «какое счастье, что они здесь не пьют… если б они были ещё и пьяные…»

Если рассказывать совсем честно о неприятном, то ряд иностранных девушек зачем-то находит тут себе ещё гадостей, дополнительно к тем, которые приходят сами и фиг от них отделаешься. Я тоже нашла.
В какой-то момент у меня появилась светлая мысль заработать тут сколько-нибудь денег. Кстати приближалась книжная ярмарка, хотелось словарей и побольше, побольше.
А широко распространённый способ заработка среди приехавших сюда типа учиться примерно один – торговля внешностью, то есть съёмка в рекламе, фильмах, участие в показах причёсок и т. п. Этим занимается ну не 100%, но 70% студенток из России и СНГ – по моим наблюдениям, официальной статистики нет:)) Однако для студенток это практика разовая и временная, а тут есть много людей, для которых это основное занятие или одно из основных. Ну вот и я позанималась, два раза. Мне хватило, безжалостно выщипанные брови выросли, деньги потратились, а впечатлений осталось много и надолго. Самое, пожалуй, сильное – «за державу обидно». Ну в самом деле – ну зачем русские, украинки, грузинки приезжают сюда так работать? Почему такая толпа не обделённых внешностью и не лишённых мозгов девушек соглашается за деньги улыбаться в разных сомнительных местах каким-то далеко не лучшим представителям местного общества? И даже если взять не выпускниц вузов, а девушек, еле закончивших ПТУ, – я не могу поверить, что в России они не могут найти себе лучших вариантов, чем они нашли здесь (снимать маленькую квартирку толпой народа, пить и спать с кем попало можно и у нас, ехать в Африку для этого не обязательно). Почему наши девушки с каким-то образованием, с какими-то корнями и связями, с какими-то вариантами устройства на родине летят сюда на роли иногда почти проституток (случаи не почти, а именно я оставляю за скобками)? Местная девушка из приличной семьи участвовать в столь низкосортных мероприятиях не будет никогда (реклама крупных компаний – это несколько другое, местные в них снимаются, но это более прилично. Иностранки «с улицы» работают на гораздо более низком уровне). Обидно и за каждую конкретную девушку. Работать (если это можно назвать работой) можно только через посредника, который забирает себе больше, чем отдаёт на руки девушке, и ни о чём кроме своих денег не беспокоится.
Повторю – это довольно популярное времяпрепровождение в том числе у тех, кто приезжает сюда в качестве студенток. (Со студентами та же история, только им платят вдвое меньше, зато не накладывают макияжа и им не опасно быть одним в городе на рассвете). Потому как других вариантов заработка тут не очень есть. Но вот на мой личный взгляд – лучше никак, чем так. Словом, я будущим поколениям ввязываться в это настойчиво не советую:))
А «наших» людей, которые этим занимаются постоянно, – реально очень много…

Разговор про плохое я могу продолжать ещё долго-долго, но эта тема утомительная и тяжёлая. Давайте я ещё только скажу вот что. Я тут вычитала в Интернете, что в Египте существует Каирский институт по изучению проблем прав человека. Это очень нелепо звучит, честное слово. Или даже не нелепо, а жестокой насмешкой. Египет весь – сплошная дыра на месте прав человека.

Оазисный Египет и его обитатели

Sat, 06 Jan 2007 14:26:14 GMT

Про Каир я рассказывать начала и ещё обязательно продолжу, но сейчас по свежим впечатлениям хочется – про другой Египет, про оазисы. Только рассказать и показать хочется очень много, а пост по законам жанра (которые я постоянно нарушаю, но сколько уже можно) должен быть покороче, и как это совместить, я не знаю.
Побывать в оазисах мы решили как раз на зимние праздники, потому что отмечать их в столице было как-то особо негде, а НГ – событие важное и должно по возможности быть запоминающимся. Итак, Света распланировала маршрут, мы выбрали день, испросили в общаге разрешения отсутствовать и выдвинулись в сторону автовокзала. Билетов в нужном нам направлении не было. Что делать? Вещи сложены, талончики на питание сданы, планы всем тутошним знакомым объявлены – делать в Каире нечего, надо как-то выбираться. Вот поэтому и начался мой первый в жизни автостоп. (Вообще моя роль в этом путешествии была сугубо пассивная – я работала Светиным багажом, а общалась с людьми по всем вопросам она.)
Как я могла заметить по фотоальбомам друзей, существует традиция фиксировать начало стопных путешествий, несмотря на то, что фотки получаются до удивления одинаковыми. Мы не стали исключением – вот такую примерно картину наблюдал первый взявший нас транспорт:

Кстати, некоторые интересуются, насколько прилично мы одеваемся в Каире. По моему, очень прилично – по городу я хожу точно такая же, как тут. А вообще на этой фотке – пустыня, начинающаяся совсем недалеко от Каира (до этого места мы добрались от неконечного метро пешком). И для меня это довольно странно, потому что вообще Египет – страна очень большая и по площади, и по численности, тут живёт около 80 миллионов человек. Но живут они очень неравномерно (треть в Каире, остальные по берегам Нила и морским побережьям и чуть-чуть в оазисах), и ездить тут в любом направлении нельзя – потеряешься в пустыне, а надо строго по дорогам, которых наперечёт. Поэтому окрестности Каира на Московскую например область не похожи ничуть – вот есть постройки, потом они кончаются и дальше ничего нет.
Точнее, есть дорога. По ней-то мы и добрались до первого из оазисов, в которые хотели. (Для справки: в Египте несколько оазисов, часть из них объединяются в оазисное кольцо – их удобно объезжать по цепочке, а не радиальными маршрутами откуда-нибудь. Они-то нас и интересовали в эту поездку.) Это, знаете, очень ни на что не похожая картина – когда несколько часов пустыня, пустыня и пустыня, а потом – зелень и дома.
Целиком оазис с высоты птичьего полёта я вам показать не могу, но вид на отдельные возделываемые кусочки вполне такой же:

Только попробуйте ещё представить, что вся панорама похожа на этот кусочек, что солнце жаркое, а ветер сильный.
Вид изнутри такой же странный – зелень, а потом только песок и небо над ним:

Хотя если игнорировать песок, то пейзаж выглядит почти родным.
В оазисах я поняла, что канавы – очень важные штуки, и что в глубине души я всегда была к ним неравнодушна. По крайней мере, на съёмку разных фрагментов оросительной системы у меня уходило больше места в фотоаппарате, чем на что-либо другое, и удалять потом даже некоторые из этих снимков стоило большой работы над собой. Есть канавы – есть растительность и живность, нет – нет. Канавы бывают разных видов, и все я выкладывать не буду, но чтобы вы могли составить себе впечатление – вот:

Просто не канава, а мечта землепашца, по-моему.
Вообще воды нет в пустыне, а в оазисах она есть и её очень много. Столько, что дожди жителям оазиса неинтересны за ненадобностью – воды из источников хватает на целые болота. Вы вот например видели когда-нибудь болото в пальмах? Я – когда увидела, удивилась:

Кстати про источники. Они тут бывают горячие и холодные, в горячих хорошо купаться или по крайней мере греть руки. Не знаю, как было раньше, а теперь они не просто бьют из-под земли, а специально обустроены. Разве не красота?

Конкретно от этого источника сразу идут канавы к участкам с пальмами и травой. Но есть и другие, оборудованные под купальни. И раз я о них упомянула, то позволю себе разбавить описание отвлечёнными рассуждениями ~~о смысле жизни~~ о не знаю как точно назвать – отличии реальности от умозрительных построений, что ли. Это я о том, что когда сидя у себя дома слышишь про некоторый факт чьей-то действительности, то воспринимаешь его совсем не так, как если бы ты сам был частью этой действительности. Вот в путеводителе сказано примерно следующее: «Рекомендуем посетить горячие источники, только имейте в виду, что купающаяся в источнике одинокая женщина, даже полностью одетая, – явление столь же неприличное, как голая женщина на дороге». Когда Света читала мне об этом в общаге, то моя реакция была – удивление, непонимание и протест. «Как? Я буду в оазисе и не смогу там искупаться только потому, что меня не сопровождает муж или отец*?!?!? Почему купаться мне – неприлично? Я так не согласна, что за глупости!» Однако на месте, в оазисе Бахария, где с открытыми лицами можно увидеть только девочек и женщин старшего возраста, а молодые и средние ходят преимущественно в чёрных никабах, где ни одна не носит юбку выше щиколотки и где женщины и мужчины как-то вообще попадались нам больше по отдельности (ни одной парочки я не заметила; на крылечках разнополые компании тоже не сидят), – никаких вопросов не возникает. Ну вышли мы случайно к купальному источнику, увидели голых мужчин (в смысле – без рубашек, только в штанах ниже колена) – ну ясное дело, мне идти туда купаться совершенно, абсолютно недопустимо, и никаких вопросов по этому поводу у меня не возникает. И фотографировать их тоже не надо, а надо быстрее уходить, чтоб никто не подумал, что я голыми мужчинами хоть сколько-нибудь интересуюсь. И, главное, никакого желания наплевать на общественное мнение и таки пойти окунаться в горячую воду у меня самой нет. Впрочем, я по натуре не бунтарь, может у кого-то другого оно и будет.
Такая же шутка восприятия была с каирскими чайными. Когда мне в Москве говорили, что они фактически только для мужчин (ну и, возможно, иностранок), мне казалось, что это очень несправедливо и подлежит немедленному изменению. А на деле иначе – ну да, есть места, где мужчины пьют чай и курят кальян. И женщин там нет ни одной. Но в Каире, изнутри, мне кажется это совершенно нормальным, и никакого желания войти внутрь, заказать чай и потом сидеть его пить не возникает.
Как-то я, в общем, тут лучше понимаю, что любые принятые в некоторой культуре правила гораздо разумнее воспринимать на фоне других правил этой же культуры, а не своей собственной. Теоретически я слышала про это и раньше, а вот по-настоящему доходит только сейчас.
Однако вернусь к рассказам с картинками. Вот, например, в отличие от российских деревень и посёлков городского типа, в оазисах школы – самые новые и высокие здания во всём населённом пункте:

Да-да, именно школы, а не дома «новых русских» или что-то подобное. Сравнимые со школами здания тоже есть, например многоэтажные жилые дома, но всё-таки на общем фоне школы выделяются очень заметно. Кстати, перед уроками утром в школах читают Коран, а потом громко кричат «аллаху акбар» – одним из утр мы стояли на возвышении между двух школ и слышали голоса в громкоговорителях, а потом этот хор детских голосов.
Поскольку я веду рассказ в стиле «в огороде бузина, а в Киеве дядько», то дальше будет кусок про сугубо материальные отличия деревень в Египте от знакомых мне российских.
Во-первых, тут очень хорошие дороги. Широкие, без заплаток и нормально размеченные**. Рядом с моей дачей они совсем не такие))
В черте города дороги тоже хорошие (в трёх оазисах из четырёх нами посмотренных, в одном несколько хуже). Машины проезжают по ним далеко не каждую минуту, ослики и велосипедисты тоже, но – по две полосы в каждую сторону:

Обратите внимание на два забавных момента: на разделительной полосе – стилизованные под пальму фонари, по-моему, смешные. А вообще эта полоса отнюдь не для того чтобы по ней ходить – клумбы занимают всю её ширину, поэтому ходить надо по проезжей части. На некоторых собственно тротуарах, слева и справа от дороги, такие клумбы тоже встречаются, но не на всех.
Во-вторых, тут подход к строительству возможен самый разгильдяйский. Природные условия позволяют. Есть у тебя в этом году желание и материалы положить три ряда кирпичей – клади, им ничего не будет, потом достроишь. Поэтому много смешанных стен – белый кирпич и один-два вида глиняных самодельных кирпичей (отличаются формой и размером). В качестве опор используются стволы деревьев как они есть – равнять их необязательно. Фундамент, в общем, тоже особый не требуется – как земля идёт, так и можно строить, ничего не будет размыто дождями, не сгниёт, не просядет, снег тоже не помешает, и всё останется в полной сохранности.

Постройки из глиняных кирпичей – это удивительное зрелище. Дома и земля одного цвета – под синим небом. Красиво – очень. И фоном ко всей этой красоте – ветер, крики осла, кукареканье и молитва с минарета близкой мечети.

Земля на этом снимке видна на переднем плане и в дверном проёме в первой стене. Её трудно обнаружить, потому что постройки – ровно такого же цвета, а не потому, что кто-то не сделал фотографий получше))
Старые районы – с одной стороны, исторический объект и культурный памятник, здания пронумерованы и указан маршрут обхода, с другой – тут же, в совсем соседних, а иногда и тех же самых зданиях до сих пор живут люди. Они раскладывают хлеб на глиняных подставках, сушат бельё на верёвках, приветливо здороваются с туристами. Дети с воодушевлением кричат «ало», просят подарить им ручку или, редко, дать денег. Взрослые попрошайничество денег пресекают.

И пустыня прекрасна, и оазисы хороши необыкновенно. Песчаные дюны, оказывается, у подножия довольно зыбучие, а к вершине становятся твёрдыми как асфальт. На дюне становится понятен смысл слова «пропесочить» – кажется, что кожу просто сняли целиком при помощи наждачной бумаги, это ничуть не лучше нашей метели. Удивительно понимать, что дюны, хоть это и огромное количество песка, – подвижны, и от них зависит, придётся ли крестьянину возделывать новое поле или можно будет остаться на старом. Вот, например, дюна наползает на грядки:

Та же история на дорогах – по пути местами на асфальт вылезали песчаные хвосты. У нас вот снежные бури и заносы, а тут, возможно, дороги бывают завалены песком – точно не знаю, но судя по тому что видела, очень вероятно.
Гулять под финиковыми пальмами так же здорово, как и в прочих лесах. И ручьи, и солнце сквозь листву, и птицы – полный набор и великолепие.
И если вы дочитали до этого места, то вам будет приятно узнать, что вот теперь я перехожу к главному, что запомнилось мне от поездки по оазисам. Только об этом трудно правильно написать, поэтому будет незаслуженно коротко))
Это просто фантастика – как поразительно нам со Светой везло на хороших людей. Я не могла представить себе поразившие меня пустыню и города из глиняных кирпичей, но ещё более не могла – того, что
сын владельца гостиницы будет угощать нас обедом как гостей и учить играть в бедуинскую игру сигу;
водитель автобуса вначале покормит нас взятыми из дома сэндвичами, а потом на автовокзале, услышав что мы спрашиваем где остановка нужной нам маршрутки, до которой мы собираемся идти пешком, потому что такси не хотим, предложит нам вернуться в автобус и молча довезёт до места;
водитель маршрутки, узнав что мы русские, принесёт нам во время стоянки чай (а чай в жару – это, знаете, приятно) и будет говорить, что «Египет – страна с богатой историей и культурой, и Запад многое у нас взял, а теперь говорят, что в Египте всё плохо, потому что нет демократии. И я хочу, чтобы вам тут понравилось и чтобы вы в России рассказывали, как тут на самом деле», а потом потратит чуть не час своего времени, чтобы бесплатно и добровольно довезти нас до другого автовокзала и договориться про нас с водителем другой маршрутки – чтобы мы доехали куда нам нужно и не переплатили. И очень нам этим поможет, потому что иначе у нас помимо всего прочего могли бы быть неприятные разговоры с полицией – в том месте от иностранцев хотят, чтобы они передвигались только в сопровождении охраны, например в автобусах с конвоем, а не в маршрутках для нормальных людей;
застопленные для нас полицией дальнобойщики будут кормить нас апельсинами, а потом один из них пересядет ехать в кузове, где ужасно холодно и ветер, чтобы мы со Светой не ехали друг у друга на коленях; и вообще я никогда не думала, что буду ехать в кабине грузовика, на приборной доске которого большая часть всего не работает, но это никого не смущает, и что основной моей проблемой после «не уронить Свету» (впрочем, ронять там особо некуда) будет – не дать перевозимым тут же курам свить из моих ног гнездо;
владелец придорожного кафетерия-магазина, который каждый день имеет дело с туристами (а они далеко не всегда приятны в общении, как мы могли видеть), останется нормальным человеком и отнесётся к нам не как к источнику денег, а как к двум путешественникам, которым надо предложить укрыться от ветра и холода и налить чаю; кстати, вот он – сидит на кресле:

Кресла, замечу, вынесены на улицу специально для нас, только мы сейчас фотографируем, а не сидим, – сами они если сидят, то на корточках или на чём придётся. Остальные люди на фото – частью работники кафе, частью просто местные, а один, кажется, полицейский. Про полицейских я могу писать долго и отдельно, а сюда рассказ про них не поместится;
полицейский, у которого работа очень странная – всюду следовать за туристами во время их пребывания в городе, хотя «тут безопасно. С полицией, без неё – всё одно безопасно», попросит для нас у крестьянина (или сорвёт по дороге?) местную редиску, которую мы до этого ели только маринованной, а свежая на проверку вкусней; будет помогать держать вещи, мешающие во время фотографирования, и угощать во время отдыха вафлями; помогать покупать сэндвичи и проходить в закрытый для посещения музей. И вообще окажется очень милым и совершенно ненавязчивым человеком;
пожилой крестьянин покатает нас на ослике (первый раз в своей жизни я ехала на телеге с осликом! Причём прототипическим – которого надо всё время тыкать хворостиной и понукать, а то он норовит остановиться у каждого съедобного куста), расстроится, не найдя на огороде спичек, – значит, у него не получится предложить нам чаю, а получится только дать с собой арахиса;
молодой крестьянин заберётся к нам на гору специально для того, чтобы предложить пойти на ферму поесть винограда и мандаринов, а ещё чтобы указать на видные с этой горы достопримечательности, которые, правда, в Светиной книжке и так были. Полюбуйтесь:

В этом оазисе модно носить шляпы, как вы можете видеть. Мне напоминает Мексику, хотя я никогда не была в Мексике;
женщина в никабе улыбнётся нам (это, представьте, понятно, хотя видны только её глаза) и скажет «what is your name? you very good» – и это будет безумно приятно, потому что вообще в той деревне женщины в никабах особого дружелюбия к нам не проявят и, более того, однажды мы услышим в их разговоре в наш, кажется, адрес: «Видишь этот позор?»;
араб, русскоговорящий гид в Хургаде, вот уже два года работающий с нашими туристами, «которые выходят из самолёта уже половина пьяные, и им всё время нужно веселиться», окажется нормальным парнем, – удивится, что мы русские (такие среди туристов ему не встречались); спросит у нас пару незнакомых ему русских слов; предложит чем может помочь нам с египетским диалектом, пока мы вместе едем в автобусе; расскажет как добраться до автовокзала, заплатит за наш проезд в маршрутке и объяснит кондуктору, где нам выходить. Искать ночью в незнакомой Хургаде нужный транспорт самостоятельно было бы сложнее, дольше и неприятнее, это точно.
Я не знаю, как ещё это назвать – просто, в самом деле, невероятное везение на людей. Поэтому поездка наша прошла прекрасно, хотя зимой, как оказалось, в пустыне холодно и мы, намёрзнувшись, вернулись раньше намеченного; хотя я по глупости отправилась в путешествие в сандалиях, поэтому кожи на мне стало несколько меньше, чем было в Каире; хотя поплавать в море из-за погоды не получилось, а это было для меня изначально одним из самых важным пунктов плана. Всякое не самое замечательное, разумеется, тоже было, только оно было не главное и я расскажу о нём, возможно, в другой раз. А может, и не расскажу, потому что по сравнению с хорошим его было очень мало, а самое главное про людей, пустыню и жизнь в оазисах вы уже знаете, если асилили столько буков))
НГ я в итоге встречала у костра на песке, под бедуинские песни и играя в сигу, и с мыльными пузырями, которые на фоне африканского неба не менее хороши, чем на нашем.

* Разумеется, купаться в сопровождении мужчины, который ни мужем ни отцом не является, – вообще полный разврат.
** Понятно, что нет правил без исключений. Все изгибы трассы, какие я видела, снабжены светоотражающими указателями, а вот с отметками километража бывает по-разному: где-то они нормальные, а где-то последовательно показывают, например, 80–65–70–75–60 км до ближайшего населенного пункта.

Из Египта. Начало

Tue, 12 Dec 2006 12:54:59 GMT

Ну что, вашему вниманию предлагается обстоятельный рассказ с картинками о моей египетской жизни, писанный в субботу 9-го декабря.

Летела я сюда в странном состоянии духа, напуганная рассказами об ужасах жизни в арабской среде для белой женщины. И не то чтобы мне хотелось перед отъездом распаковать рюкзак, восстановиться в аспирантуре и начать искать приличную работу, но то что я удовольствием отложила бы час Х ещё недельки на две – факт. Однако билеты были куплены, вещи упакованы, оставалось погрузиться в самолёт, а потом из него выгрузиться.

Прилетели мы ночью, и до утренних автобусов сидели в зале ожидания Каирского аэропорта. Я теперь думаю, что все залы ожидания похожи друг на друга – тут так же, как на пензенском или московском вокзале, раскладываются на скамейках бабушки, тщательно укутывая ноги; так же спят путешественники – их можно узнать по рюкзакам; так же группы мужчин курят и во что-то играют.

Под утро моют полы, и я начинаю понимать, что арабы – весёлые люди. Наш человек моет полы уныло, без фантазии работая шваброй. Араб моет полы с задором – широко размахнувшись, выплеснуть пару вёдер воды, а потом кататься по ставшему скользким полу на швабре.

Живём мы в женском общежитии, вдвоём со Светой в маленькой комнате. Тут высокие потолки, и это очень приятно. Вид с высоты открывается примерно такой:
.

Кроме нас в общаге живут другие девушки из России, человек семь. Они приветствовали нас рассказами о том, что арабы ужасные люди и не дают им проходу, что дети могут закидать камнями и надо быть осторожным, что арабок, которые работают в общежитии, за людей считать не стоит, потому что они наглые и ищут во всём выгоду, и что брать из столовой можно только пакетированную еду, потому что в остальную кладут бром. Про бром очень интересно. По сведениям девушек, им кормят ребят в российской армии и нас тут, чтобы нам было проще вести высокоморальный образ жизни и чтобы нас не посещали посторонние желания. Девушки эти не кажутся совсем адекватными (в частности, они ходят тут с голыми животами и сушат нижнее бельё на открытом всем взглядам балконе, чего ни одна арабская девушка не делает), но я всё же задам вопрос уважаемой общественности – известно ли науке о волшебном действии брома, или это сведения из области мифологии? И замечено ли, чтобы в заведениях общепита клали в еду какую-нибудь гадость по идейным соображениям? И можно ли её там обнаружить домашними средствами?

Вообще кормят тут вкусно. Размер порций удивляет. Обед выглядит так –

(плюс две лепёшки хлеба, которые в кадр не попали).

Столько осилить довольно трудно, но арабки осиливают, и даже подходят за добавкой. При этом большинство из них совсеи не толстые. Как им это удаётся, мне понять сложно.

Ужины и завтраки другие, состоят преимущественно из хлеба, сыра и варенья. Тоже вкусно.

Арабки в общаге, кстати, очень приветливы и красивы. Я думаю, когда мой арабский язык улучшится, можно будет у них чего-нибудь повыспрашивать интересное.

Каир огромен, людей тут живёт больше, чем в Москве. На меня он поначалу произвёл странное впечатление. Я думаю, что так должен выглядеть город после бомбёжки или стихийного бедствия, урагана например. Одно из зданий в центре города:

Оно не единственное, общий вид на город с моста через Нил выдержан в том же стиле:

Дома тут по большей части какие-то серые, неинтересные и кажутся недостроенными.

Для меня странна мысль, что я – на Ниле. От общаги до реки несколько минут ходьбы – к этому я только привыкаю, оно не кажется мне в порядке вещей.

По берегам Нила много лавочек. Меня хлебом не корми – дай посидеть на лавочке. Но тут это не самое приятное занятие. Во-первых, вдоль Нила идут дороги, а я не очень люблю сидеть у автотрасс. Во-вторых, вид с них, на мой взгляд, не самый прекрасный. Часто он такой:

или такой:

Я привыкла к немножко другому обзору, но это ничего. Народ тут вечерами сидит, и мы тоже сидели.

Но архитектура архитектурой, она меня никогда сильно не занимала. Всё-таки главное – это, согласитесь, люди.

Люди тут в чём-то другие, а в чём-то точно такие же, как я привыкла видеть. Это, впрочем, даже меня саму не удивляет.

Например, некоторые люди здесь перемещаются на телегах, которые везут ослики:

И это, во-первых, интересно, во-вторых – полезно для нас, потому что перед телегой переходить дорогу гораздо безопаснее, чем перед машиной.

Сильным впечатлением для меня оказались платки, которые носят почти все женщины (которые мусульманки). Я, конечно, знала, что так и будет, но самые первые дни женщины в хиджабах за рулём или разговаривающие по мобильнику вызывали моё любопытство сильно. Потом примелькались, тут их много.

По идее, женщина должна носить платок, чтобы, грубо говоря, выглядеть скромнее и не привлекать излишнего внимания. Однако красиво жить не запретишь (в Египте по крайней мере), в том числе красиво и ярко носить платок. Например так:

В вагоне метро, кстати, кроме чисто чёрных и чисто белых – двух одинаковых хиджабов нет (замечено и озвучено Светой, но я полностью согласна).

Люди тут одеты по-разному, кто-то целиком на европейский манер, кто-то в традиционной одежде. Когда люди идут парами, то они могут различаться одеждой. Я видела пары людей в европейской одежде и пары мужчина-в-европейской + женщина-в-традиционной, такие как
.

Рядом с мужчинами в галабеях женщин я не видела ни разу.

Однако одежда – это в человеке не главное, давайте я расскажу вам и что-нибудь содержательное тоже.

Например, многих интересует (я точно знаю!), не пристают ли к нам арабы. Нет, не пристают. Правда, мы пока не ездили в наземном транспорте, кроме как один раз в полупустом автобусе, но в метро ездили и много-много ходили пешком, в том числе по рынкам и через автобусные станции, где толпа людей, среди которых много мужчин. До нас пока никто не разу не дотрагивался, ильхамдулилла.* (Хуже того, я по своей привычке шагать широко и не очень глядя куда иду постоянно рискую на кого-нибудь налететь сама, если они не успевают посторониться. Но обычно успевают.)

На нас, конечно, обращают внимание. Но я, честно говоря, по рассказам более опытных товарищей полагала, что тут посмотреть на меня и паче чаяния как-нибудь провзаимодействовать будет интересно просто всем. Оказалось, нет – абсолютному большинству людей нет до меня ровно никакого дела. Другие, когда мы проходим мимо, говорят нам «хавар ю», «вотс ёр эйм», «велькам», «халю»** и «асаль» (ар. «мёд»). Говорят – и продолжают заниматься чем раньше занимались. И парни, и девушки, и взрослые мужчины. Да-да, приветствуют иностранок тут не только молодые мужчины (хотя чаще всего, конечно, они, как социально активная группа населения), а более-менее все. «Велькам» вообще употребляется почти как «окей» в некоторых случаях: Вам, по глазам вижу, просто необходимо такси! – Нет, не нужно. – Нет, всё-тки давайте такси! – Нет, нам не нужно такси. – Ну, велкам.

И, кстати, ещё раз – арабы весёлые люди. В Москве человек, пробирающийся сквозь пробки на работу, скорее устал и нелюбопытен, а здесь он успевает заметить на разделительном тротуаре нас, высунуться из окна и радостно крикнуть «велькам!». Мимика тут, конечно, совсем не такая как у холодных северных людей. Я лучшим друзьям нечасто улыбаюсь так, как тут мне улыбаются незнакомые люди.

Однако вернусь чуть назад. Вот дети зачастую готовы бросить свои дела и какое-то время сопровождать двух высоких иностранок с фотоаппаратами. Кажется, у местных детей вообще выработан условный рефлекс: увидел иностранца – быстро скажи ему по-английски всё, что знаешь. Обычно это уже упомянутые формулы плюс «ван дулляр», «мани», «сенкью вэри мач», но бывают и экзотические выражения типа «дот ком» (их слышит и узнаёт в основном Света, а я часто пропуская мимо ушей).

Стоит остановиться в жилом квартале – детей вокруг становится очень много, и все они желают быть сфотографированными. Вот так:

Взрослые шугают детей, когда те к нам пристают. Это хорошо.

Однако дети – тоже люди, и у некоторых из них мы никакого интереса не вызываем.

Мы с час сидели у реки на лавочке (вы её, кстати, видели выше), а этот мальчик сидел на перилах, занятый своими мыслями.

Да, мне очень, очень нравятся лица многих людей, которых я тут вижу. Вот только всех сфотографировать не получится, но хотя бы этого – получилось.

Я не думаю, что все страшилки про закидывание иностранок камнями – сказки. Но на личном опыте с этим не сталкивалась (если совсем честно – в нас дети один раз бросили камнем, но это точно было не агрессией, а желанием привлечь внимание). Сталкивалась с совсем другим – нам улыбаются, предлагают помощь и помогают, поят чаем. Мы день гуляли по бедным жилым кварталам, и нам дважды просто так предлагали чай, вот эта женщина (на фото она с братом)

и вот эти люди
.

Вообще, к нам тут относятся удивительно хорошо.

Как вы можете уже знать, например по рассказам sesili, мужчин тут чаще всего зовут просто – Мухаммад, Ахмад, ну или Хасан. Собственные женские имена разнообразны и трудно воспринимаются моим русским ухом, на котором к тому же в детстве потоптались медведи. По счастью, имя конкретной женщины со временем может стать производным от мужского. Женщину на фото выше зовут Умм Хасан – «мать Хасана». Это услышать и запомнить несложно.

Однако я, кажется, увлеклась. Конечно, есть ещё много о чём написать – всё-таки я первый раз в другой стране (и сразу с цифровиком, спасибо папе!), впечатлений море. Но что-то мне подсказывает, что этот текст пора заканчивать, что я и делаю на весьма жизнерадостной ноте – здесь прекрасно, зря я боялась ехать!

А для других тем будут другие посты, ждите продолжения.

ЗЫ Я обзавелась местной мобильной связью, номер +20120324957.

* букв. «слава богу», очень употр.

** испорч. англ. «как дела?», «как тебя зовут?», «добро пожаловать!» и «привет!» соответственно

Сводим счёты

Sat, 18 Feb 2006 01:51:50 GMT

Если кто не знает - я пишу письма. Кто-то вот много пишет в ЖЖ, кто-то и вовсе статьи с диссертациями, ещё можно печь пироги или пить пиво. А я вот так.
Кстати, если кто считает, что ему не хватает от меня писем - обращайтесь, будет. Может быть, не сразу, потому что пишу я медленно, а ещё люблю черновики и повычёркивать всё уженаписанное, но пока не было письма, которое я писала бы долее полугода. Так что имеет смысл.

С некоторых пор в моих письмах (да, мейлы для меня - при определённых условиях тоже письма) регулярно появляется что-то вроде "я собираюсь написать про это в жж, а пока слушай ты". Но пока что ни разу не собралась. Пора?

Про кольцевые ареалы и биологию с лингвистикой.
Биологией никогда особенно не увлекалась, но школьные уроки какие-то следы оставили, конечно.
Например, прекрасно помню, что существует железобетонное опеределение вида. Из четырёх пунктов, два последние - "свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство". Последний пункт нужен, чтобы разделять, например, лошадей и ослов, от которых могут произойти мулы и лошаки, но от этих последних никто произойти не может. Очень мне эта формулировка нравилась, пока я не узнала (спасибо rpg1) про существование кольцевых ареалов. Это меня поразило великим поражением, до сих пор удивляюсь. И своей реакции удивляюсь, но это уже второе.
Так вот. Существуют виды (?), расселённые на протяжённой территории. Большая синица, белоголовая чайка, например. И соседи могут друг с другом скрещиваться и давать это самое плодовитое потомство. А те кто живёт по краям - "репродуктивно изолированы". Грубо говоря, общих детей у этих крайних быть не может, а общая правнучка - запросто.
Очень похоже на языки Полинезии, имхо.

Про друзей и ходить в гости.
Есть такое понятие - быть друзьми. Вовсе не хочу сказать, что понимаю, что это значит, но некоторых людей мне нравится называть именно так.
Иногда они того же пола, что и я, иногда другого - это в данном случае несущественно. С ними очень приятно встречаться, говорить иногда о ерунде, иногда о важном. Даже можно не говорить - просто с ними приятно быть. Их приятно видеть, приятно выбирать конфеты, идя к ним пить чай, приятно ждать в условленном месте в условленное время etc. С ними кажется, что всё так как надо.
При этом - отношения дружеские. Может быть - очень нежные, трепетные и вообще... Но неромантические. Это в данном случае существенно.

А потом друг находит свою пару. Любовь, половинку - как хотите. Ему хорошо с ней и он счастлив. И это не может не радовать. С полной ответственностью - я рада за друга и желаю ему дальнейшего счастья и процветания. И дружеская пара мне тоже вполне нравится - не так как сам друг, но конечно нравится. Просто друг такой хороший, что его пара по определению вызывает симпатию.
С появлением Любви друг не замыкается на них двоих, и я не имею препятствий для продолжения общения со своим другом, на которого, повторим, я не имела и часто просто не могла иметь матримониальных планов. И друг тоже очень хочет меня видеть. Только вот что меняется: друг-то теперь живёт со своей половинкой или просто старается всё время проводить с ней - ему так больше нравится. Что опять же не может не радовать.

И вот тут что-то оказывается... Общение с другом больше не приносит такой радости. Он - тот же самый. И чай так же заваривает, и по-прежнему помнит класть ли в него для меня сахар, и улыбается так же нежно, и разговор так же идёт ни о чём, и напряженности никакой нет.
Почему же нет прежнего ощущения, что всё так как должно быть? Почему это не радует? то есть радует, но не ТАК? Не так сильно, не так по-настоящему?

PS Это, так скажем, архивная запись. Вывешена здесь для порядку)) По нонешним временам неактуально и именно поэтому не под замком.

Про что обещают мне карты таро.
Я не очень люблю разные предсказания, ибо восприимчива сверх меры к чему не надо и мнительна вдобавок. Но тут вот попросила разложить для меня карты. Ну, про моё прошлое-настоящее-будущее карты говорили туманно, это их право. Тут бы мне и остановиться, но захотелось узнать не только про себя, но и про "любит-не любит, плюнет-поцелует" и далее - что с нами будет. Ответ был загадошен и фолософск - остерегайся обмана, бойся подвоха и пр. Ладно, едем дальше. Что в таком случае будет у него с другой? ("Дорога дальняя, казённый дом"...) Жду чего-то соответсвующего. Выдаётся - "загородная прогулка и..." Что "и" - я уже не слышу, потому что в буквальном смысле от смеха сползаю на пол - очень живо представила, как в то время, пока я мучима чёрными подозрениями и опасаюсь-ожидаю всего - они отправляются в турпоездку по расписанию...
Если тебе, дорогой читатель, в этом месте не стало смешно - значит, ты просто плохо себе это живописал. Моя тогдашняя собеседница со мной согласна, уверяю, хотя моя реакция и её поначалу удивила.
Словом, несопоставимые масштабы предсказаний неожиданно привели к взрыву хохота и решительному улучшению настроения.

Про центральную зареченскую собаку.
Сейчас, как можно наблюдать, зима. Многие площади украшены ледяными скульптурами. Красиво.
В моём любимом Заречном (reken не даст соврать) за несколько последних лет завелась традиция - селить к НГ в центре города какую-нибудь зверушку. Хорошо помню козла, а сейчас вот собака - соответственно году. Эти животины не только для украшения, но и пользы ради - они одновременно работают горками, с них кататься можно (я испробовала, так что знаю о чём говорю).
С подачи slnts решила дать возможность уважаемому жж-сообществу тоже полюбоваться на главных зареченских животных, хотя бы на текущую псину, но освоить выкладывание сюда фотографий по убогости не смогла, поэтому некоторым отправила их мылом, а все остальные их так и не увидели.

Про называние.
Я этой темы никому письменно не обещала, а просто решила как-нибудь её развить. Ну вот тут же и будет, до кучи.
Есть у меня прекрасная знакомая. У неё двое детей - 16 лет, мальчик, и 6 лет, мальчик. Когда она говорит: "Мы с сыном..." Или: "Мой сын сделал такую вещь..." - я не страдаю недопониманием, я всегда точно знаю - речь идёт о старшем. Потому что младшего она называет по имени. Иногда даже по имени-отчеству. Это понятно почему, но всё равно звучит забавно.
Ну, теперь о себе.
Есть у меня три сестры. Но когда я упонимаю о них в разговоре с кем-то достаточно хорошо знакомым, сестрой я называю только одну, старшую. Младшие вместе проходят как "сестрёнки", но в единственном числе "сестрёнкой" обозначается только одна из них - более старшая. Оставшаяся - "младшенькая".
Какая "система терминов родства" у них - не знаю.

Благодарю за внимание))

Thu, 26 Jan 2006 16:41:52 GMT

Нет, я так не играю.
Чуть ли не впервые поддавшись любопытству и решив поиграть в электронного предсказателя-гадателя-снов толкователя (я не знаю, как на самом деле называются эти штуки), получить совсем не смешной результат - почему это "чуть теплится", когда я готова повторить сегодняшние трудовые подвиги, и что значит общее "слабовато", если это один из самых замечательно полных дней за последнее время? 20 деловых звонков и столько же нужных писем, вешки ближайшей работы над дипломом, не говоря уже о готовке-мытье посуды и прочих атрибутах жизни дома? И вообще, я может сегодня ещё ёлку даже разберу... А они -

БИОРИТМЫ для neliudj, на 26 января 2006:

▕▂▏↗ Физический (чуть теплится)
▕▆▏↘ Эмоциональный (прилично)
▕▂▏↗ Интеллектуальный (скорее жив)
▕▃▏↗ Общее состояние (слабовато)

ХРОНОБИОЛОГ РЕКОМЕНДУЕТ:

- Выпейте водки с slnts

Про рогатых (upd)

Mon, 09 Jan 2006 20:57:43 GMT

Лоси. Три штуки? персоны? человека? В общем, три лося. Кажется, матка и два лосёнка разного возраста.

Как положено – в разной степени рогатые и большие, в белых чулочках. Как на картинке. Красота, честное слово.

Видела я их с балкона своей квартиры, шагающими по тротуару. Чинно вышли на дорогу из леса, проследовали до автостоянки, пожевали кустик. И, не обращая внимания на нервное состояние общественности, направились по своим делам вдоль улицы.

Говорят, лось бегает значительно быстрее по-зимнему одетого человека, а ударом передних копыт может проломить например бок быка (что уж говорить о людских костях).

Возможно, я это вскоре проверю - у лосей неплохой вкус, сама люблю по этой улице ходить, тем более что я на ней живу.
Следите за сообщениями.

upd Школа - источник знаний. Зашла в гости, прочитала на стенде инфо "Лоси в нашем городе". Пишут, что в черте города осталось две пары лосей, у каждой по детёнышу, всего 6 (привет reken). А было 30 - вывезли куда-то. Но это не суть. Текст про лосей прекрасен. Тут и "богатство русского леса" (привет slnts), и 20-килограммовые рога, и неагрессивность, и бла-бла-бла. Мораль же такова: "Будьте бдительны, осторожны и великодушны".

Лыжный сезон открыт!

Sun, 08 Jan 2006 21:03:13 GMT

Не знаю кто как, а я вот в последний раз пользовалась общественными лыжами уже давно. Поэтому сегодняшний опыт удивил как минимум двумя вещами.

Во-первых, на лыжной базе появились ОЧЕРЕДИ. Это очень странно – между 13 и 20 годами я была там частым посетителем, и никогда толп народа не видела.
Безотносительно к причинам, замеченное явление не может не радовать.

Во-вторых, из леса напрочь исчезли отдельно едущие взрослые люди – нами сегодня были замечены а) самостоятельные дети и подростки, б) взрослые с детьми и подростками, в) пожилые и очень пожилые люди, г) один школьный учитель физкультуры.
Куда, спрашивается, делись многочисленные одинокие взрослые, которых замёрзшая я иногда (когда по уже тогда проявлявшейся нерассудительности слишком удалялась от города) встречала на лыжне и от которых получала ~~по шее, чтобы не каталась одна далеко~~ помощь в ориентировании или горячий чай из термоса, а один раз даже сухие перчатки?
Если совсем перестали кататься – грустно. Если перешли разом в категорию пожилых – наверное тоже грустно, но менее, потому что маловероятно.

Замужество как левел ап?

Wed, 16 Nov 2005 09:01:59 GMT

На ОБЖ одна из слушательниц упала в обморок. Не выдержала тонко организованная натура цветных слайдов с рваными ранами, обильными кровотечениями и пр. В принципе, ничего удивительного в этом нет.

Удивила и заинтриговала реакция одногруппниц пострадавшей:
- Мы никак не ожидали этого именно от неё! Она же замужем!

Настойчивость upd

Thu, 10 Nov 2005 16:16:40 GMT

В местной газете моего родного города уже несколько лет каждую неделю появляется объявление: "Ищу работу по восстановлению чугунных эмалированных ванн". Я даже в Москве о таких вакансиях ни разу не слышала, а уж в закрытом городе... Но человек упорно ищет. Аллах велик - может, и найдёт. Было бы хорошо.

Рискуя сделать слишком широкое обобщение, всё же скажу, что если есть возможность попасть из точки А в точку Б двумя путями, один их которых занимает вдвое меньше времени, то торопящийся на занятия студент предпочтёт проследовать более быстрым.
Наверное, это плохо.
По крайней мере, с такими замашками иногородних студентов РГГУ кто-то облечённый властью активно борется на протяжении трёх последних лет.
За это время территорию общаги обнесли двойным забором (не глухим - и на том спасибо). Каждый из них за свою недолгую жизнь потерял выпиленными или покалеченными немало прутьев, однако потери упорно восстанавливались.
Пару месяцев назад из забора была вынесена целая секция, и борьба за целостность преграды поутихла - ответных действий долго было не видно.
Но нет - приехали люди, притащили секцию...
А потом в общагу пришёл строгий человек и стал внушать охране, что она должна глядеть, кто пытается преодолевать забор иначе чем обходя его за версту, и представлять таких несознательных ни много ни мало к отчислению. Легитимность таких решений представляется мне пока что сомнительной, но сама идея заставляет задуматься.

Удивляют меня крайние проявления людской целеустремлённости.

upd Объявление о поиске работы исчезло со страниц газет. На дверях подъездов появилась листовка: "Восстановление чугунных эмалированных ванн. За 48 часов до эксплуатации". Значит, награда нашла героя. Салют.

Как это сделать по-русски?

Sat, 15 Oct 2005 17:11:39 GMT

Предыдущий пост вначале хотел называться "Краем глаза и уха" - всё описанное там замечено именно что вскользь. И это было бы, кажется, даже правильно с т.зр. русского языка.
Но потом название изменилось на синонимичное (?) - см. ниже. Оно, кажется, грамматично только в первой части. Или как?

В поле зрения и слуха

Sat, 15 Oct 2005 16:59:58 GMT

В стекле навязчиво появляется отражение моей сестры. Наклон головы, причёска, взмах рукой – что, я не узнаю родную сестру, пусть и отражённую? Перевожу взгляд на оригинал – ну да, что-то общее есть. В цвете волос. И стоит девушка непохоже, и жестикулирует, и смеётся не так. Снова взгляд в стекло – и девушка застывает в характерной позе сестры. Так мы едем довольно долго – я, незнакомка в салоне и сестра в окне…

Женщина за 50 разговаривает по мобильнику про дачу. Ничего особенного, только обращается к собеседнику она – «Верочка», «Верунь», «мой родной» и «мой милый». До сих пор я думала, что употребление форм мужского рода при обращении к близким особам женского пола – свойство только молодёжной речи.

Молча стоявшая первые 20 минут поездки женщина вдруг поворачивается и резко говорит кому-то невидимому над моей головой, ряда через 2 кресел от неё: «Ко мне на работу не приходи. Чтобы больше такого не было». И возвращается к молчанию на все остальные 40 минут пути.

Снова отражение. Моё в вагоне метро. Оно видно не очень чётко, но чернота вокруг глаз и повышенная растрёпанность заметны и не радуют. Утешение приходит с неожиданной стороны: на стекле, между мной и отражением, – прозрачка с жизнеутверждающим «Ты лучше!» Не ему, а мне.

Дата

Thu, 01 Sep 2005 07:16:46 GMT

Не то что я когда-либо относилась к 1-му сентябрю как к большому празднику, но сегодняшний день - особенный: первый раз за последние 20 (!) лет в нашей семье 1-го сентября никто не идёт в школу. В фамильном масштабе - конец эпохи. Немножко грустно.

Хорошо знать иностранных языков

Sun, 21 Aug 2005 08:04:31 GMT

"Требуется устный переводчик азербайджанского языка. Работа в следственном изоляторе 3-4 часа в день с 10 по 19 августа. Очень срочно!!!!!!!!!!! Перезвонить в офис!!!"
Или: "Переводчик с/на турецкий язык, устный перевод по тематике: "технология укладки паркета", хорошее знание турецкого и русского 50 долларов в день, работа на 2-3 недели, условия можно обсуждать".

Приобщение к фондам совокупного знания человечества...

Fri, 27 May 2005 15:15:56 GMT

...иногда оборачивается совершенно неожиданными трудностями. Кто бы знал, что прочесть в библиотеке РГГУ диссертацию, которую в стенах РГГУ защитил сотрудник РГГУ, просто так нельзя. А требуется получить разрешение проректора. Ибо диссертация - это неопубликованный научный труд, доступ к которому не может быть открыт для всяких.
А на авторефе между прочим написано, что "с текстом диссертации... в библиотеке РГГУ" ознакомиться можно...

Прощай, Египет…

Wed, 18 May 2005 13:41:31 GMT

Грустная, прямо-таки скорбная новость: следующий год я проведу в России, а не в Египте, как очень хотелось. То ли я была недостаточно убедительна, описывая цель желаемой стажировки, то ли подвели тройки в зачётке, но Каирский университет мне не светит. А столько уже было планов!..
Теоретически, конечно, есть возможность подать ещё одно заявление на следующий год, но это вряд ли – я тогда, иншаалла, уже закончу универ, и ехать непонятно зачем в Египет уже не захочется. Наверное.

Штришки к Празднику

Mon, 09 May 2005 19:08:42 GMT

Много писать о Празднике хочется, но воздержусь:)) Всё нужное уже сказано.
Два кадра:
лифтопопутчик, у которого в плеере играет "Священная война";
вереница девушек на шпильках, лезущих через отнюдь недекоративный забор на Воробьёвых горах, чтобы занять более удобное для просмотра Победного салюта место.

С Днём Победы!

«Ежик в тумане» и другие мультфильмы.

Sun, 08 May 2005 14:08:12 GMT

Стоят человек пятьдесят взрослых людей и внимательно смотрят старые советские мультфильмы. «Ежик», «Журавль и цапля», «Лиса и заяц»… Это выставка «Сказка сказок» в Музее личных коллекций при ГМИИ.
Нет, мне и раньше приходилось поражаться тому, сколько труда вкладывалось в рисованные мультики, но увидеть декорации к ним вживую – совсем другое ощущение.
А декорации очень красивые. Особенно объёмные макеты. Неплохо бы поселить такой у себя в комнате. И фотографии тоже хорошие, но в основном грустные.
И потраченных 10 (десяти) рублей выставка несомненно стоит. Ещё раз, наверно, схожу. А то я «Сказку сказок» не досмотрела…

Сценка

Fri, 06 May 2005 12:30:07 GMT

Поликлиника.
Регистратура. В регистратуре сидит тётечка. Не за стеклом, а вполне живая и симпатичная.
Подходит девушка. По крайней мере, нет никаких внешних признаков сомневаться в том, что это именно девушка, а не молодой человек.
Девушка: Не подскажете, где здесь туалет?
- Вот по этому коридору прямо, предпоследняя дверь направо. Мужской.
- ?!...
- Да идите, идите, женский у нас на ремонте, не работает.

Что не может не радовать?..

Tue, 15 Mar 2005 11:07:43 GMT

Тесное общение с архивистами и библиографами стимулировало мою любовь к составлению списков.
Штуки, которые меня раздражают:
1) люди, идущие в метро навстречу движению, особенно проходящие при этом под запретительным знаком, а также медленно-медленно передвигающиеся по левому ряду;
2) свежий чай в кружке с чайным налётом на стенках, которую ополоснули, но не вымыли;
3) мужские разговоры о природной мужской полигамности.
И мне кажется, что было что-то ещё, но вытеснилось нынешним третьим пунктом.

Грусность

Mon, 14 Mar 2005 20:56:54 GMT

Я не в Москве. И это для меня, наверное, хорошо. Наверное, я всё-таки стану счастливой обладательницей загранпаспорта. И, если пожелает Аллах, я им даже воспользуюсь.
Делать загран в Москве некоторые умеют, но меня в числе этих умельцев, увы, нет. Ещё я в Москве не умею передвигаться наземным транспортом и покупать пуговицы. Ещё - пугаюсь предложений встретиться, например, у "Курской" на внутренней стороне Садового кольца - я не понимаю, где это и как его искать. Но моя трагедия в том, что я не умею в Москве ходить на лыжах. И под Москвой - тоже. Поэтому сейчас мне грустно - зимний сезон прощёл для меня без лыж. Это может не радовать и не радует. Остроты ситуации добавляет то, что в не так давно длящемся 2005-м году я уже трижды была дома - а здесь я ходить на лыжах очень даже умею. Но первые два моих приезда здесь не было снега. Почти. Т.е. его было достаточно, чтобы видеть на обледенелых улицах группки школьников с лыжами, но совершенно недостаточно, чтобы выбираться в лес добровольно. Лыжи - ритуал, и лицезрение голой земли по обе стороны от лыжни в него не входят.
Роскошный снегопад начался в день моего отъезда в Москву...
В этот раз я очень боялась, что заставивший себя ждать снег соберётся и уйдет пораньше, не увидев меня ещё раз. В разговорах с домом я встревоженно спрашивала о погоде. Меня успокаивали - всё хорошо, снега много и холодно, покатаешься. Меня не обманывали. В день моего приезда стало +5. Лыжи - ритуал, и каплям растаявшего снега с сосен в нём нет места...

о сложении минут с часами, Или речепорождение похмельного человека

Tue, 25 Jan 2005 10:20:33 GMT

Прихожу я сегодня в 12 (!) на работу с идеей заняться наконец давно откладываемым делом, для выполнения которого нужны два человека - я и Х. Х вcтречает меня грустно, соjбщает, что работать он не в состоянии, т.к. вчерашнее обилие водки и недостаток закуски (был день рождения у коллеги)... Словом, ему сейчас необходимо минут 10 (!!) погулять, совершенно необходимо, а если он к двум (!!!) не вернётся, пусть я, уходя, просто захлопну дверь...